En 2018, le Metropolitan Museum of Art a inauguré ce qui allait devenir l'exposition la plus populaire de ses 149 ans d'histoire : une exposition sur l'influence du catholicisme sur la mode, avec des confections haute couture ainsi que des vêtements d'église prêtés par le Vatican.
Le thème garantissait la gaieté et le spectacle et, ce qui est tout aussi important, il était familier à des gens de tous les horizons de la vie spirituelle. La mode est mal perçue parce qu'elle est trop exclusive, trop aliénante, mais "Heavenly Bodies" : Fashion and the Catholic Imagination" élided style avec l'une des organisations religieuses les plus visibles et les plus puissantes au monde.
Son statut de principal gagne-pain du musée, le Met's Costume Institute s'est rapidement déplacé dans la direction opposée. Sa grande exposition de mode pour 2019, dont l'ouverture sera célébrée ce soir au Met Gala du Met, se concentre sur le camp - probablement le concept le plus glissant et le plus difficile à définir que l'équipe de conservateurs ait pu choisir.
"Camp : Notes on Fashion" tire son nom de l'essai "Notes on Camp" de Susan Sontag, publié en 1964, qui se déroule sous forme de liste parce que "les notes... semblaient plus appropriées pour faire descendre quelque chose de cette sensibilité fugitive particulière". Camp, écrit Sontag, est tout sur l'artifice, l'exagération, et le style superficiel sur le contenu, et pourtant c'est "très sérieux". Bien qu'elle ne cite que deux exemples de mode dans son essai - "les vêtements des femmes des années vingt" et "une robe faite de trois millions de plumes" - Sontag note que les vêtements sont souvent le véhicule de la sensibilité d'un camp.
Sontag savait que le camp était une idée difficile à cerner, tout comme Andrew Bolton, conservateur en chef du Costume Institute. Dans son allocution à l'avant-première de l'exposition, Bolton a cité l'historien de la culture Andy Medhurst : "Essayer de définir le camp, c'est comme essayer de s'asseoir dans un coin d'une pièce circulaire." Ce spectacle, dit Bolton, est une tentative de s'asseoir dans un coin d'une salle circulaire.
Pour le spectateur, l'aveu de l'échec inévitable de Bolton devrait être libérateur - c'est une invitation à tirer ses propres conclusions et à savourer les fantastiques modes que les designers ont imaginées, dont beaucoup sont des pièces historiques ou des pièces de couture élaborées que la plupart d'entre nous n'auraient autrement jamais eu l'occasion de voir en personne. Lors de l'avant-première, un ancien collègue m'a traîné dans une pièce pour me montrer un haut-de-forme Jean Paul Gaultier entièrement fait de cheveux humains noirs brillants. Elle a failli s'effondrer de joie.
Au minimum, la joie dans l'esthétique est l'essentiel. Comme l'a dit Bolton : "En fin de compte, le but ultime du camp est de mettre un sourire sur nos visages et une lueur chaude dans nos cœurs."
Vous n'avez pas besoin de bien comprendre le camp pour apprécier le spectacle, mais cela vaut la peine d'essayer.
Bolton a divisé le spectacle en deux parties : les origines historiques du camp et son influence sur la mode. La première, installée dans une galerie peinte en rose (quelque part entre Pepto Bismol, Glossier et un flacon de parfum de Gucci, le commanditaire de l'exposition) et remplie de sculptures, de peintures et de lettres, est un campement dans la culture queer européenne du 17e siècle. Le Versailles de Louis XIV a été désigné - rétroactivement - comme un " camp Eden " idéalisé, lit le texte du mur à côté d'une copie de la pièce Molière de 1671 dans laquelle l'expression française " se camper " (" afficher " ou " poser ") apparaît pour la première fois. Ce point de départ est un signal de ce qui est à venir : Tout au long du spectacle, l'influence des personnes de couleur sur le camp ne reçoit pas le même temps d'antenne.
Bolton voulait que cette étroite galerie se sente claustrophobe, pour souligner le rôle du camp en tant que " langue secrète chez les hommes gais " dans la période qui a précédé le 19e siècle. Ici, Bolton a mis en évidence Frederick "Fanny" Park et Ernest "Stella" Boulton, qui étaient des amants et des imitateurs féminins qui ont finalement tenté de "conspiration pour séduire les hommes en portant des vêtements de femmes". Ils ont été disculpés de ces accusations.